Réparation de mon speedy...

Fini de rigoler, que de l'info

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loupi
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Message par loupi »

Ok, bonne nouvelle :rhoo:

Je vais regarder dans le détail ce très beau travail. :roll:

Sur le TIS, je n'ai pas grand chose et je vais donc le taper mot pour mot.

REPARATION DE LA CARROSSERIE PAR ADHESIFS ET SOUDURE
Du fait de leur type de construction, la carrosserie et le chassis du Speedster ne permettent pas de recourir aux méthodes et aux procédures de réparations habituelles d'Opel. Il est interdit de souder les pièces en aluminium; ce véhicule est composé de pièces préformées jointes mécaniquement à l'aide d'adhésifs spéciaux à séchage à chaud. Si des éléments de la caisse en blanc partielle sont endommagés au point de nécessiter remplacement. il faut remplacer toute la caisse en blanc partielle. Les adhésifs ne s'utilisent que sur les zones limitées (vitres, calandres, etc.), ainsi que pour coller les pièces en fibre de verre à la caisse en blanc partielle en aluminium. Les pratiques d'atelier normales conviennent à cette application. La réparation de la carrosserie à l'aide des techniques usuelles pour la fibre de verre est autorisée dans la plupart des cas.

Voilà ce que dit le TIS.

Donc, à mon avis, toutes les informations convergent vers une utilisation de la résine poyester classique + fibre de verre. :II:

Si tout le monde est d'accord, on peut se concentrer sur la technique du travail du polyester + fibre de verre. ;)

En ce qui concerne le chassis non réparable , moi je ne suis pas d'accord avec le TIS. :batard: Mais ce n'est pas le sujet de ce poste. J'en reparlerai en cas de besoin.

A bientôt
:-><:
Schamel
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Message par Schamel »

je me souviens avoir contribué à la réparation d'une carrosseire de "Silhouette" (carrosserie en fibre type Speedy mais plus fin) on a pas fait les finitions à l'extérieur (pas le temps :gurk: ) mais l'avons réparé/renforcé avec de la fibre classique (intissée) et résine polyester.

L'expérience que j'ai également de la réparation de coques de bateau en fibre (avec finition ce coup-ci) me laisse dire que ça doit être bien compliqué à refaire du moment qu'on est pas trop manchot.

La finition doit être en revanche un peu plus chaude car les bateaux ont l'avantage d'être finis au gel-coat (sorte de peinture épaisse étanche) qui permet de gommer les derniers défauts.
Si tu veux éviter la migraine, tu n'as qu'à boire que du bon!
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Schamel
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Message par Schamel »

loupi a écrit :....

En ce qui concerne le chassis non réparable , moi je ne suis pas d'accord avec le TIS. :batard: Mais ce n'est pas le sujet de ce poste. J'en reparlerai en cas de besoin.

A bientôt
:-><:
regardes la video History of the M1-11, tu y verras tout le process d'assemblage du châssis ;)
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Armand
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Message par Armand »

Schamel a écrit :je me souviens avoir contribué à la réparation d'une carrosseire de "Silhouette" (carrosserie en fibre type Speedy mais plus fin) on a pas fait les finitions à l'extérieur (pas le temps :gurk: ) mais l'avons réparé/renforcé avec de la fibre classique (intissée) et résine polyester.

L'expérience que j'ai également de la réparation de coques de bateau en fibre (avec finition ce coup-ci) me laisse dire que ça doit être bien compliqué à refaire du moment qu'on est pas trop manchot.

La finition doit être en revanche un peu plus chaude car les bateaux ont l'avantage d'être finis au gel-coat (sorte de peinture épaisse étanche) qui permet de gommer les derniers défauts.
les marcos aussi sont fini au gelcoat ce qui fait que beaucoup sont orange :D
Schamel
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Message par Schamel »

Armand a écrit : les marcos aussi sont fini au gelcoat ce qui fait que beaucoup sont orange :D
bah tu peux le peindre par la suite ;)
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Armand
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Message par Armand »

Schamel a écrit :
Armand a écrit : les marcos aussi sont fini au gelcoat ce qui fait que beaucoup sont orange :D
bah tu peux le peindre par la suite ;)
un speedy aussi tu peux le peindre, c'est pas pour ca qu'il n'y a pas une majorité grise...
Schamel
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Message par Schamel »

Armand a écrit :
Schamel a écrit :
Armand a écrit : les marcos aussi sont fini au gelcoat ce qui fait que beaucoup sont orange :D
bah tu peux le peindre par la suite ;)
un speedy aussi tu peux le peindre, c'est pas pour ca qu'il n'y a pas une majorité grise...
en y reflechissant, sous le noir les eclats sont blancs. Et la fibre a besoin d'être protégée de l'humidité pour ne pas se délaminer.

Y'a ptêt du gel-coat aussi finalement sur le speedy.
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Armand
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Message par Armand »

du gelcoat gris :couic:
sebcbien
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Message par sebcbien »

Cà existe: gris, noir, orange, vert pour ce que j'en connais.
loupi
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Message par loupi »

Je vais vous parler du choix de la résine polyester ::::

Il existe des sites intéressants et bien faits qui parlent de la résine polyester.
voir entre autre le site"http://jean.dahec.free.fr/25oct/composites.html"
Choisir une résine de qualité est très important car cela facilite le travail.
Faites le choix d'une résine de type isophtalique et isotrope (qui a les mêmes propriétés dans toutes les directions).
Quand on travaille le polyester, on est souvent amené à travailler sur des surfaces verticales et là, une résine de mauvaise qualité a tendance à couler trop vite . Avec une bonne résine je suis même arrivé à travailler proprement au plafond pour faire des renforts sur mon bateau.
Moi, j'éviterais les résines avec durcisseur en pâte rouge vendues dans certaines grandes surfaces ; J'ai eu de mauvaises surprises avec certaines de ces résines.
Je conseille d'acheter la résine chez un artisan qui l'utilise (il choisit pour son travail de bons produits) ou à défaut chez un vendeur spécialisé en polyester.
La résine polyester a la propriété de mal polymériser au contact de l'air à cause de l'humidité (la surface reste légèrement collante).C'est à la fois un avantage et un inconvénient.
L'avantage, c'est que lorsqu'une couche supplémentaire est ajoutée, la nouvelle couche polymérise à fond la première et crée elle même une nouvelle couche de surface mal polymérisée (la soudure entre les deux couches est ainsi idéale).
Le désavantage, c'est que la dernière couche reste poisseuse (légèrement collante) et a la facheuse proprièté d'absorber l'humidité (la surface devient blanchâtre et si ça dure trop longtemps le produit d'accrochage qui enrobe les fibres de verre se détériore, les fibres glissent et les couches se délaminent).
Si il n'y a pas contact avec de l'eau, ce n'est pas grave .la résine termine sa polymérisation petit à petit mais ça peut durer quelques années.
S'il y a risque de contact avec le l'eau, alors on termine avec une couche de résine polyester "top coat" qui est une résine normale à laquelle on a ajouté de la paraffine . Pendant la polymérisation, la paraffine migre vers la surface et protège la surface du contact de l'humidité. La polymérisation est ainsi complète et la surface bien sèche et glissante.
Le gelcoat,lui est destiné à être projeté (de préférence au pistolet) sur la surface d'un moule .Entre le moule et la surface, il n'y a pas d'air, donc polymérisation complète.
Les bonnes résines sont préaccélérées à l'octoate de cobalt de couleur mauve foncé. le durcisseur est un liquide transparent appelé MEC (Peroxyde de Méthyl-Ethyl-Cétone).Il est facile à mélanger .J'avais un repère pour bien mélanger: 100 tours de mélange avec un bâton.Une fois mélangée, la résine est prête pour le travail. Sa fluidité va rester pendant un certain temps (en moyenne une demi-heure):ce que l'on appelle "la duée de vie en pot". A la fin de la duée de vie en pot, la résine commence à figer petit à petit. Il est grand temps à ce moment de terminer le travail et de nettoyer tout l'outillage et les mains à l'acétone.
Pour les débutants, je conseille d'acheter une résine qui possède un traceur de durée de vie en pot.Ces résines sont colorées en bleu.Tant que la résine est bleue, elle est bonne pour le travail .A la fin de la durée de vie en pot, la résine vire au vert pour indiquer la fin de la durée de vie en pot.

Voilà: je vais arrêter en espérant que vous n'allez pas avoir une grosse tête avec ce que je viens de dire. S'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à me poser des questions .
Dans le travail du polyester, il est important de connaitre tout cela car à cause de la vie en pot, le temps de travail est compté et il faut un timing des opérations stricte.
N'ayez pas peur car lorsque j'ai commencé mon bateau après avoir reçu toutes les informations utiles, sans m'exercer auparavant, j'ai attaqué la stratification de la coque et je l'ai réussie.
Je parlerai la prochaine fois de la méthode de travail en basse température (moins de 20°C) car à cette période, il ne fait pas chaud.

A bientôt pour la suite :-><:
Dernière modification par loupi le ven. févr. 23, 2007 11:46 pm, modifié 1 fois.
loupi
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Message par loupi »

Si quelqu'un est intéressé par la suite, qu'il me le dise.
A bientôt :-><:
Dernière modification par loupi le lun. févr. 12, 2007 12:35 pm, modifié 1 fois.
Marco Polo
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Message par Marco Polo »

Oui :D

Et où acheter ces résines de qualité (autre part que le magasin de bricolage du coin) ?
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loupi
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Message par loupi »

Comme je l'ai dit plus haut: chez un artisan ou un commerce spécialisé dans les résines.J'ai quelques adresses pour ma région mais c'est trop loin de Paris. BAYER et VOSSCHEMIE sont ,entre autres,des firmes qui font de bonnes résines mais je n'ai pas les dénominations commerciales correspondantes.Le mieux pour toi, c'est de consulter l'annuaire téléphonique commercial et discuter avec un vendeur en faisant comprendre que tu t'y connais en polyester en te basant sur les infos que j'ai transmises.
Tu achètes alors 0,5kg de résine et tu fais un test chez toi.

Si tu rencontres malgré tout des problèmes, avertis-moi. ;)

A bientôt :-><:
Marco Polo
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Message par Marco Polo »

L'artisant spécialisé en fibre et peinture que je connaisais est en liquidation ...

Va falloir en trouver un autre !

:roll:
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sebcbien
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Message par sebcbien »

loupi a écrit :Si quelqu'un est intéressé par la suite, qu'il me le dise.
A bientôt :-><:
La suite! la suite! :yeah: :yeah:
Tib
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Message par Tib »

Bonjour à tous !

Ce matin, je commande les pièces ! En tout, j'en ai eu pour 4680€.

Par contre, j'ai été très déçu des prestations de Opel... et je pense que ce n'est pas fini !

Quant aux tarifs, j'ai eu l'opportunité d'avoir directement un fournisseur allemand. Mais une fois la concession opel à coté de chez moi mise en concurrence, j'ai vite oublié l'allemagne...

J'ai réussi à avoir jusqu'à 42% de remise sur certaines pièces. La moyenne des remises était de 35%.

Je vous préviendrai quand j'aurais reçu les premières pièces :)

Maintenant je vais m'occuper davantage de la fibre !

++
speedyjojo
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Message par speedyjojo »

Tib a écrit :Bonjour à tous !

Ce matin, je commande les pièces ! En tout, j'en ai eu pour 4680€.

Par contre, j'ai été très déçu des prestations de Opel... et je pense que ce n'est pas fini !

Quant aux tarifs, j'ai eu l'opportunité d'avoir directement un fournisseur allemand. Mais une fois la concession opel à coté de chez moi mise en concurrence, j'ai vite oublié l'allemagne...

J'ai réussi à avoir jusqu'à 42% de remise sur certaines pièces. La moyenne des remises était de 35%.

Je vous préviendrai quand j'aurais reçu les premières pièces :)

Maintenant je vais m'occuper davantage de la fibre !

++
Tu verras comme c'est rigolo de commander les pièces chez eux :-><: :-><: :-><:

J'espere que tu as tout vérifier car je me souvient les avoir vu me commander une partie de l'embrayage alors que je voulais simplement le ressort de la pédale :jap: :jap: :jap: :jap:

Ca avec moi ils ont perdu un client a vie :D :D :D
J'étais allez les voir pour une GTC bon on parle remise et la niet je fais ok je me suis cassé!!

Et dit toi encore que tu ne pourrais pas etre tomber sur un garage plus incompétent que celui ou j'allais :love: :love: :love: :love: Des vrais Winner du bon plouc de base à la fin j'y allais juste pour me détendre et m'amuser :branlo: :branlo: :branlo:
Speedyjojo modo
Mort au gueux :jap:
Mort aux vieux :jap:

Ici se trouve un forum pour les Pd2Riche -> http://156044.aceboard.fr/index.php
loupi
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Message par loupi »

La suite: travail à basse température (< 20°c mais >5°C). ;)

Mettre le maximum de MEC (4%) et tester la vie en pot.( max 45 minutes).
Si insuffisant alors modifier la préparation de la résine en ajoutant de l'accélérateur = octoate de cobalt par tranche de 0,1% avec un max de 0,4% et tester la vie en pot. Ne pas ajouter d'octoate de cobalt si on a déjà mis le MEC.
Prix octoate de cobalt= 3,30 euros/100 gr
Normalement ça doit déjà convenir.
Remarque: il faut savoir q'un surplus d'octoate de cobalt accélère le viellissement du polyester: il devient plus cassant et il apparaît des microfissures à la surface mais cela après plusieurs années.

En cours de stratification, tester avec un outil la progression de la polymérisation. Si polymérisation trop lente, utiliser un chauffage radian électrique, chauffer prudemment la stratification (distance 1à 2 mètres) et aérer.

ATTENTION au risque de présence d'atmosphère explosive -> aérer dans ce cas.

ATTENTION en local fermé car il y a du styrène dans l'air. Si malaises, tête qui tourne ,etc -> quitter sur le champ la zone et ventiler le local.

La prochaine fois, je parlerai d'outillage et technique de stratification

A bientôt :-><:
Dernière modification par loupi le ven. févr. 23, 2007 11:49 pm, modifié 2 fois.
sebcbien
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Message par sebcbien »

très intéressant :II:
Schamel
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Message par Schamel »

allez hop! un beau post complet avec chapitres et tout sur l'art et la manière de strater (mat, rooving, micro-ballon et tout le bazar...)...

siouplé :D
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Tib
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Message par Tib »

Ca y est !!! J'ai toutes les pièces ;) Oui oui, absolument tout !

Mais j'ai oublié de commander un cligno... :devil2:

On commence demain normalement :D

Merci pour les infos sur la fibre ;)

++
Schamel
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Message par Schamel »

Tib a écrit : Mais j'ai oublié de commander un cligno... :devil2:
:voyons:
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Gum
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Message par Gum »

Tib a écrit :Ca y est !!! J'ai toutes les pièces ;) Oui oui, absolument tout !
Le délai est incroyable :-o :-o
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Message par Manima »

J'avoue que je suis très étonné... :-o

Mais bien content pour toi. ;)
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Message par Stew »

Schamel a écrit :
Tib a écrit : Mais j'ai oublié de commander un cligno... :devil2:
:voyons:
+1 :voyons:
Less power... more Driving , Change the rules !!! :-><: :vroum:
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Tib
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Message par Tib »

répétiteur ;)
loupi
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Message par loupi »

La suite: outillage et technique de stratification :scoobidou:

Pour étendre la résine, c'est semblable à une peinture : je conseille 2 rouleaux de type Mohair à poils courts. Un d'un diamètre +/- 50mm pour les grandes surfaces planes et un autre d'un diamètre +/- 25mm pour les congés (moulure creuse dont le profil est proche du quart de cercle servant d'adoucissement à la rencontre de deux surfaces).Pour une surface réduite, un gros pinceau à poils dur suffit.
Il faut savoir que la fibre de verre a une certaine rigidité et qu'elle n'épousera jamais un angle droit. Si on a deux surfaces dont la rencontre forme un angle important, il faut créer un congé d'un rayon minimum de 10mm à la rencontre des deux surface.Ce congé sera réalisé avec du mastic de carrossier et on utilisera le dos d'une cuillère (ustensile de cuisine) pour tirer proprement un rayon constant au congé. Une fois durcit, on gommera les aspérités restantes avec une toile émeri.
La première couche déposée sur un congé sera un mat de verre de faible grammage (300gr). et l'on pourra par la suite superposer des couches de grammage plus important.La solidité d'une stratification dépend principalement de la quantité de fibre de verre que l'on y met(sa densité en verre). Plus on met du verre et plus c'est solide.La résine ne sert que de liant.
Pour créer un couche de stratifié, on commence par étendre au rouleau Mohair une couche de résine. On dépose sur cette couche une feuille de fibre de verre. on redépose par dessus une deuxième couche de résine au rouleau. On remarque alors que la fibre de couleur blanche s'imprègne de résine en devenant transparente.Là ou la fibre reste blanchâtre,c'est qu'il manque de résine et on y redépose une couche avec le rouleau.Une fois la fibre bien imprégnée, on éliminera toutes les cloques et bulles d'air avec un rouleau ébulleur. Le meilleur pour moi est le rouleau à rondelles métalliques de diamètre 15mm et largeur approximative 80 mm comme image du site défini dans une réponse précédente (prix=11,25 euros).La première couche sera de préférence un mat 300gr (plus souple) que l'on va laisser durcir avant de continuer.Les couches suivantes en grammage plus fort (mat 450gr ou600gr et rooving) peuvent alors être déposées couche humide après couche couche humide (on n'attend plus que ça durcisse pour mettre la couche suivante. Cela donne l'avantage d'une forte densité de verre dans la résine et donc un exellent rapport poids/solidité.Quand la polymérisation est réalisée, on peut éventuellement recouvrir d'une couche de topcoat sans fibre de verre.
Lorsque l'on stratifie, il faut assurer la continuité de résistance d'une feuille de fibre de verre à une autre. On recouvrera la feuille précédente de 5 cm minimum avec la feuille suivante. On essayera de placer dans la stratification au moins une feuille de rooving de verre (ses fibres continuent entrelacéés à 90° sont une garantie de solidité).

En voilà suffisamment à digérer pour ce soir. :oops:

La prochaine fois , je parlerai du nettoyage des outils et des mains

NB: tout ce que je raconte est un complément aux articles "réparation du polyester" du site "http://pboursin.club.fr/..." et du site"http://jean.dahec.free.fr/..." que je trouve très bien faits et qu'il faut absolument lire.

A bientôt :-><:
Dernière modification par loupi le mar. févr. 20, 2007 11:02 am, modifié 1 fois.
Schamel
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Message par Schamel »

Dans le nautique on m'a toujours dit qu'il fallait alterner mat et rooving en commencant toujous par le mat (après avoir fait apparaitre une couche de rooving "saine par ponçage).

C'est pas systématique?
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loupi
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Message par loupi »

Exact ! :clap:

C'est pour cela que je dis (au moins une couche de rooving).
Il faut savoir que le rooving est plus difficile à imprégner et courber qu'un mat de verre mais c'est le plus solide.
Pas de rooving sur rooving car beaucoup de bulles d'air.
L'épaisseur d'un stratifié augmente la rigidité.
La présence de profils raidisseurs augmentent la rigidité mais crée des tensions locales plus importantes.
La présence de rooving augmente la solidité (résistance au déchirement).

Sur un voilier, les sollicitations de la coque et des fixations du grément sont énormes en cas de tempête. :-o :-o :-o
Un bateau moteur qui tape dans les vagues fait souffrir le fond de sa coque et de même pour la torsion du tableau arrière par un moteur hord bord puissant.

:-><:
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Message par sebcbien »

C'est quoi du topcoat ???
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